Запотевают фары даже у новых машин: когда это норма, а когда — проблема?

Запотевание фар авто: причины, способы ремонта и просушки своими рукамиПроблема с запотеванием головной оптики – не удел лишь возрастных авто. В межсезонье, когда температура и влажность скачут, конденсат внутри корпуса способен испортить настроение даже владельцу свежей машины. После дождя, мойки или на рассвете на стекле нередко появляется влага. Немного «дымки» по углам, исчезающей спустя пару часов, бояться не стоит. Конструкция фары не подразумевает полной герметичности – вентиляционные каналы для воздухообмена снаружи заложены изначально. Хуже, если конденсат держится часами или воды становится все больше. Тут пора задуматься: не износились ли уплотнительные резинки, не закрыта ли неплотно крышка ламп, нет ли трещин в корпусе или проблем с заводским герметиком. Бывает, что виноваты забитые вентиляционные каналы или неправильно установленная лампа. Внимательный осмотр порой дает ответ сразу. Со старой оптикой возни меньше – ее при желании разбирают. Современные же блок-фары, особенно светодиодные, склеены на заводе намертво: без строительного фена внутрь не попасть, да и окошка для лампы может не быть. Так что диагностика – преимущественно наружная. Как искать причину запотевания В первую очередь осмотрите корпус и стекло на предмет трещин, сколов и отслоений герметика. Затем откройте крышку ламп (если она есть) и оцените состояние уплотнительного кольца. Проверьте фиксацию лампы в патроне – через щели сырой воздух просачивается в полость и превращается в конденсат. Не забудьте про вентиляцию. Если каналы забиты – вот вам и корень зла. Когда снаружи все выглядит прилично, фару можно снять и аккуратно просушить. Далее – тест герметичности: подайте внутрь теплый воздух (например, феном), чтобы он был заметно теплее окружающей среды, и обработайте подозрительные стыки мыльным раствором. Пузырьки укажут на точку разгерметизации. Мелкие дефекты – ручной ремонт, крупные – замена Если обнаружена трещина на корпусе, порядок действий такой: снять оптику, зачистить и обезжирить повреждение. Нанести прозрачный герметик, втирая его пальцем в трещину вдоль и поперек, оставляя сверху небольшой слой – тереть «заподлицо» не стоит. После суточной полимеризации проверьте герметичность и ставьте фару на место. Для мелких повреждений сгодится специальный клей для поликарбоната или даже пайка обычным паяльником. Бывает, что влага появляется после форс-мажора вроде мойки высокого давления или форсирования брода. В ряде случаев просушить фару можно без разбора: проверьте вентиляцию, откройте задние крышки, включите ближний свет на 15-20 минут. Дополнительно можно прогреть объем бытовым феном или калорифером на минимуме – важно не перегреть пластик. Еще вариант – положить внутрь или рядом с местами запотевания пакетики силикагеля на несколько часов. Чем старше конструкция, тем проще сушка. На классических фарах со стеклянными стеклами обычно можно разобрать все – от стекла до крышек лампочек. Почему не стоит затягивать Влага со временем делает свое черное дело: мутнеет отражатель, ржавеют контакты, выходят из строя блоки розжига ксенона. Тянуть с просушкой не надо. Кстати, запотевать фары могут и в мороз – виной тому резкий перепад температур. Если после поездки влага исчезает за пару часов, волноваться не о чем. А вот без демонтажа и теста теплым воздухом быстро найти место разгерметизации часто не получается. Если есть возможность снять фару, лучше не лениться. Ранее «За рулем» рассказал, как за несколько секунд избавиться от раскаленного воздуха внутри машины.